Вегетативное размножение растений

Когда в доме появляются растения, рано или поздно возникает проблема их воспроизводства. Если вы завели пилею, плектрантус, соленостемон (колеус), оплисменус, гинуру, ирезине, пеларгонию, гортензию, хризантему, традесканции или что-либо из акантовых, эта проблема не заставит себя долго ждать.

В силу биологических особенностей эти и подобные им виды имеют склонность к быстрому израстанию и потере декоративности, в связи с чем требуют частого возобновления. Другие виды, развивающие мощную корневую систему, как спатифиллум, аспарагус, аспидистра, агапантус, кливия, офиопогон, сансевиерия, циперус, многие папоротники приходится делить, чтобы не увеличивать до бесконечности объем посуды.

Деление

Это один из наиболее простых способов вегетативного размножения, который обычно совмещают с пересадкой. Материнское растение острым ножом разрезают на несколько частей, толстые, мясистые корни, травмированные участки дезинфицируют, обрабатывая измельченным древесным или активированным углем, после чего каждую деленку высаживают в отдельную посуду, поливают водой комнатной температуры и помещают в защищенное от яркого солнца теплое место. Приблизительно месяц растения часто опрыскивают и очень умеренно поливают.

Суккуленты после деления первый раз поливают спустя 5-7 дней.

Подобным образом размножают и многие другие травянистые растения (папоротники, орхидеи, калатеи, пеперомии), но действуют уже более деликатно, отделяя розетки с частью корней.

Черенкование

Самый распространенный способ вегетативного размножения — черенкование, то есть размножение с помощью частей вегетативных органов — верхушечных и стеблевых черенков, листьев, деток, луковиц, корневищ, клубней и т.д.

Древесные и кустарниковые формы размножают полуодревесневшими частями побега, верхушечными или стеблевыми. Черенки травянистых и полукустарниковых видов также должны быть в определенной стадии зрелости — слишком молодые не укореняются. В зависимости от длины междоузлий, оптимальная длина черенка — 5-10 см. У тетрастигмы и других Виноградовых, филодендрона, эпипремнума она может быть значительно больше.

Нижний срез под почкой делают косой, верхний (у стеблевых черенков) — прямой, на расстоянии 0,5 см над почкой. Инструмент должен быть очень острым, в противном случае произойдет сдавливание тканей, а это затруднит поступление воды и, следовательно, укоренение.

Лишние листья (нижние) для уменьшения транспирации и оттока элементов питания удаляют, а оставшиеся, особенно у крупнолистных растений, укорачивают на две трети.

Отдельные виды, в частности из семейства Молочайные, Тутовые, Кутровые, выделяют млечный сок. Чтобы не допустить закупоривания сосудов, срезы промывают теплой водой.

При черенковании суккулентов, а также некоторых видов орхидей следует дать возможность срезу подсохнуть 2-3 дня, чтобы затянулась ранка, через которую могут проникнуть гнилостные микроорганизмы.

Подготовленные таким образом черенки высаживают в соответствующие субстраты: промытый речной песок, перлит, их смесь с верховым торфом, торф с хвойной землей и другие. Температуру поддерживают в пределах +20-24 град. Место — светлое.

Для создания столь необходимого в процессе укоренения парникового эффекта черенки помещают под пленку или стекло, время от времени проветривая и умеренно увлажняя.

Нижний подогрев

Хорошо активизирует процесс корнеобразования почвенный обогрев. При этом разница между температурой воздуха и почвы должна составлять примерно 4 градуса. Для черенкования долго- и трудноукореняемых видов, к таким можно отнести кротон, стефанотис, драцену, полисциас, мединиллу, пизонию, фиттонию, камелию, пестролистные перцы, сциндапсус расписной и другие, широко применяют почвенный обогрев, повышая температуру почвы до +26-28 град.

Но большинство растений успешно укореняется при температуре почвы + 18-24 град. И лишь немногие виды (зеленолистные плющи, отдельные традесканции, селагинелла, олеандр, колокольчик) способны укореняться при более низкой температуре почвы.

В зависимости от индивидуальных особенностей процесс укоренения длится от 10 дней до двух месяцев. Кстати, черенки лучше брать с молодых экземпляров. Они укореняются быстрее, и растения из них получаются более качественные.

Высаженные черенки сразу необходимо прищипнуть. Это стимулирует ветвление, благодаря чему они приобретают более декоративный вид. Не прищипывают лишь растения, которые заведомо культивируют как однопобеговые.

Стеблевые черенки с несколькими почками укореняют как обычно.

Предварительно подсушенные толстые отрезки стеблей монстеры, диффенбахии, филодендрона (можно с одним глазком) лучше укладывать горизонтально, наполовину заглубляя в субстрат. Надо быть готовым к тому, что процесс укоренения будет довольно долгим. Оставшиеся пеньки не спешите выбрасывать, со временем они могут дать несколько боковых побегов.

Лучшим временем для черенкования комнатных растений считают весну и лето. Некоторые виды не теряют способности к укоренению круглый год.

Листовыми черенками размножают травянистые виды. Проще других размножаются суккулентные крестовники, толстянки, эчеверии, седумы, пахифитумы, каланхоэ, гастерии. Слегка подсушенные листочки раскладывают на песке, изредка его увлажняют, и через некоторое время у основания образуются розеточки растений. Таким же образом укореняют сенполию и пеперо-мию, только черешки листьев при этом заглубляют в песок.

Листьями отлично размножается бегония: лист укладывают на влажный песок и слегка прижимают, например, мелкими камешками. Если при этом с нижней стороны на жилках острым ножом сделать надрезы, на месте каждого из них появится новое растеньице. Для черенкования выбирают листья в средней стадии развития: слишком молодые сгнивают, а старые плохо укореняются.

Окоренение в воде

Хорошие результаты отмечаются при  окоренении черенков и листьев отдельных растений в воде. Как нельзя лучше это получается с сенполиями, глоксиниями и другими геснериевыми, плющами, традесканциями. Важно не передержать их в воде, растения легче адаптируются при посадке в грунт, если корневая система не чрезмерно развита.

Прекрасно укореняется в воде циперус. Листовую мутовку укорачивают на 2/3 и опускают в воду вниз «головой». Примерно через месяц образуется несколько шикарных молодых растений.

Живородящие растения

Существует группа так называемых живородящих растений, детки которых вырастают прямо на листьях. Это присуще отдельным папоротникам, суккулентам, толмии Мензиса. Их снимают и подращивают сначала на субстрате для черенкования, затем пересаживают в почву. Хлорофитум и камнеломка на боковых побегах также образуют готовые к посадке растения с корнями.

Интересна группа бромелиевых растений — цистерновых, или розеточных, эпифитов. Каждая розетка после цветения отмирает, образуя взамен большое количество деток у одних видов (криптантусы, отдельные бильбергии, тилландсии) и 1-2 розетки у других (неорегелия, эхмея, вриезия).

Бромелиевые, дающие многочисленное потомство, легко размножаются детками, те же, что производят по 1-2 замещающие розетки, корни образуют не сразу, поэтому их лучше не тревожить, пока не отомрет материнское растение.

Размножение луковицами

Размножение луковицами (валлота, гемантус, гименокаллис, гиппеаструм, зефирантес, кринум, эухарис), подземными корневищами (ахименес) и клубнями (глориоза, бегония, рехштейнерия) затруднений не представляет — Отделенных во время пересадки или извлеченных из земли после периода покоя, их высаживают в смесь, подходящую для данного вида, и культивируют далее.

На заметку:

Цветок хирита. уход за хиритой действительно аналогичен уходу за другими представителями семейства Геснериевые: фиалками, стрептокарпусами. Температура выращивания может колебаться от +18 до 26 град. Практика показала, что хириты могут нормально расти и при более низких температурах.

Похожие статьи

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях:

VK
OK
MR
GP

Один комментарий для “Вегетативное размножение растений”

  1. Большинство черенков я укореняю в вермикулите — это почти стопроцентная гарантия укоренения. В пластиковую баночку без отверстий насыпаю минерал, обязательно новый (использованный добавляю в землю при пересадке цветов), наливаю воду, даю вермикулиту намокнуть и лишнюю воду сливаю. Плотность должна быть такой, чтобы черенки стояли, а не падали.
    Срезы черенков капризных растений опудриваю корневином. Накрываю посадки обрезанной прозрачной пластиковой бутылкой без крышки. Важно, чтобы бутылка плотно прилегала к вермикулиту. Ставлю в самое светлое и теплое место на окне и забываю о черенках недели на две-три.
    Бутылка изнутри запотевает, и в тепличке сохраняется очень высокая влажность. Кроме того, там почти постоянная температура днем и ночью, никакого сквозняка. Только иногда требуется долить воды, но это бывает редко, так как испарение очень маленькое.
    Так у меня укореняются даже те черенки, которым в литературе рекомендуют нижний подогрев. Камелия, например, стоит почти год и все же дает корешки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *