Гладиолусы. Подготовка луковиц к посадке

Чтобы меньше допускать ошибок и наработать хороший опыт, считаю очень важным ведение садового дневника. Сама это делаю с первого года освоения участка: зарисовываю схемы посадок, отмечаю, где и в каком году были внесены навоз, доломитка, посеяны сидераты (редька масличная, люпин, горчица белая, календула или бархатцы), а также, где осенью под перекопку внесла солому или сделала «теплые» грядки. Все эти записи позволяют соблюдать севооборот.

Подготовка

Крупные луковицы очищаю от кроющих чешуи примерно за месяц до посадки (конец марта-начало апреля), луковицы диаметром 1 -2 см  — за две-три недели до посадки, а клубнепочки — за один-три дня. Очищенные луковицы (не замачиваю) раскладываю точкой роста вверх в коробочки (с названием сорта), которые составляю в пластмассовый ящик из-под овощей и — на светлое, но не солнечное место.

Сроки посадки определяю так: если на березах лопнули почки, значит, земля прогрелась до + 8-10 град. — оптимальное время для посадки клубнелуковиц. А для посадки неочищенных клубнепочек (детка-горох) достаточно +5-6 град. Но лучше высевать их без оболочки (быстрее прорастут) . Очищаю за два-три дня до посадки. Вначале замачиваю на полчаса в растворе марганцовки, потом — в растворе «Фитоспорина-М» или препарата «Максим». Для каждого сорта использую отдельную емкость, что уже предотвращает распространение болезней. За это время подготавливаю грядку.

Чтобы не было трипса, парши и пятнистости

Перед самой посадкой обрабатываю луковицы от болезней (0,5 часа в растворе марганцовки) и вредителей, например, трипса (30-40 мин. в растворе интавира, карбофоса или фуфанона по инструкции). Делаю это на свежем воздухе. Но все эти препараты действуют только при температуре рабочего раствора более +15 град.

Для предотвращения бактериальной парши (лаковая болезнь), которая распространена на сырых глинистых или торфянистых почвах, а также на участках с высоким уровнем грунтовых вод луковицу присыпаю молотой корицей. Ею же при посадке присыпаю и луковицы сортов, более подверженных лаковой пятнистости (с окраской цветков в синей гамме).

Пора в грунт

Выкапываю траншею на ширину лопаты глубиной 10 см и на всю длину грядки (12 м). На дно сыплю комплексное удобрение, потом слой просеянного песка (2-3 см), поливаю. Крупные клубнелуковицы раскладываю на расстоянии 10-15 см, клубнепочки — от 3 см. Мелкие луковицы и клубнепочки раскладываю в шахматном порядке, используя всю ширину траншеи.

Очень хорошие результаты дает использование мха сфагнума, так как он обладает уникальными асептическими свойствами. Мох раскладываю прямо на луковицы. Нынешней весной планирую замочить его в препарате «Максим». Он относится к системным фунгицидам и применяется для плодовых, семян, луковиц и клубней перед хранением и посадкой («отсекает» все грибное).

Для крупных луковиц мхом можно и ограничиться, а для мелких и клубнепочек сверху на мох кладу конский навоз. Затем весь ряд засыпаю песком (2-3 см) и вынутой почвой. Междурядья оставляю 50-60 см, чтобы при посадке и дальнейшем уходе можно было свободно ходить между рядами. В садовом дневнике отмечаю на схеме место участка и дату посадки.

Бирки

Для каждого сорта делаю по четыре бирки (для крупных луковиц и детки): беру два пластмассовых одноразовых ножа, на которых делаю надпись простым карандашом, и бирки, вырезанные из жестяных банок. Название сорта на них выдавливаю стержнем. При посадке коллекции ножи втыкаю так, чтобы они были видны из земли. Это позволит знать, какой сорт цветет. А металлические бирки служат дубликатом пластмассовых на случай их повреждения.

Школа цветовода

Уход

Всходы появляются через 25-30 дней. Если после посадки и до появления всходов прошли дожди, почву обязательно аккуратно бороную.

Подкармливать начинаю после появления третьего листа. Первый раз комплексным удобрением без хлора (сернокислый калий, магний) — 7 г/10 л воды, аммиачной селитрой (можно в сухом виде) — 40 г/п.м. Второй — карбамидом (мочевина) только в жидком виде, в стадии образования колоса — азотным удобрением (7%). Внекорневую подкормку даю во время бутонизации — набором микроэлементов или вытяжкой AVA (7 г/Юл).

Когда начинают выдвигаться цветоносы, от трипса провожу обработку раствором интавира или карбофоса с интервалом в пять дней. Так же хорошо себя зарекомендовал препарат «Актара» — опрыскивание по листьям и полив под корень. В момент цветения из подкормок удаляю азотное удобрение. Последняя подкормка в середине августа фосфорнокислым калием — способствует хорошему вызреванию луковиц.

Ошибки

Одна из главных — дать процвести всему колосу. Замещающая луковица если и сформируется, то до следующего сезона не сохранится. Поэтому считаю обязательным срезать цветоносы на стадии двух-трех окрашенных нижних бутонов, и при этом на растениях оставлять максимальное количество листьев (5-7), чтобы луковица набралась сил. В сентябре обработку от трипса повторяю при температуре выше+12 град, (трипсы спускаются на луковицу).

Гладиолусы, выращиваемые из мелких луковиц и клубнепочек, в период вегетации дополнительно поливаю зеленым настоем (1 л/10 л воды). Для его приготовления использую скошенную траву, крапиву, конский щавель, хвощ. В ведро емкостью 30 л закладываю растительную массу на треть объема и заливаю водой. Добавляю стакан «Байкала М-1», накрываю крышкой и даю настояться две-три недели. За один сезон из клубнепочек вырастают луковицы диаметром 1 -3 см и более, и на следующий год они дают полноценное соцветие.

Междурядья после нескольких прополок мульчирую опилками или скошенной травой, что препятствует росту сорняков, перегреву почвы и сохраняет влагу. Без мульчи оставляю только полоску земли возле растений.

На заметку: Эхимея. Уход

Похожие статьи

Понравилась статья? Поделитесь в соцсетях:

VK
OK
MR
GP

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *